既滿足了人們的生活方式的要求，又促使了極簡主義風格服裝品牌的產生和發展。 論起 Jil Sander 對於時尚的看法，她曾分享自己對於現代設計有著高度的敏略度，講求和諧的比例與美學，從小就會對家人的穿著給予意見，她也表示藝術與時尚密不可分，兩者緊密綑綁在一起，甚至說如果自己不是設計師，那很有可能會成為一位建築師，可以見到藝術在她生命的重要性。 Jil Sander品牌理念傳達了客觀、冷靜、理性、不矯飾的哲學思想，只保留了作品最基本的結構造型，對服裝線條的熱愛幾乎達到了偏執的程度。
- 他教會我在思考歷史時，要仔細地觀察並閱讀那個時代最偉大的成就所包含的涵義，這樣纔能夠從每個時代中學習到最真實的本質。
- 最終讓我認識到，比起拍攝沒那麼符合自己喜好的既有款式，不如自己設計的服裝帶來更高的滿足感。
- 每一季中都會大面積地使用天然纖維材質、棉質府綢、毛呢等高端面料。
- 以極簡輪廓爲基礎，使風格呈現更多元化的另一輔佐項還有面料，Jil Sander對於面料也有着獨到的理解。
- Lucie Meier 和 Luke Meier 作為 Jil Sander 創意總監，是非常被時尚界與消費者認可的。
- 而她獨有的“充滿力量而又純粹”的設計更讓JIL SANDER的時裝不同於其他女裝的柔美特性，獨有一股利落的英氣，備受現代都市女性的喜愛。
- 一如既往地極簡純粹，但不對稱剪裁、簡單又不乏設計感的細節、柔軟細膩的面料與飽和度適中的亮色緩解線條的單一性，也爲居家隔離的生活中增加不少樂趣、治癒性的細節。
- Jil Sander一直追求用最好的面料來做衣服，在她看來有時候面料甚至比剪裁來的更重要。
以極簡主義和現代主義為概念，Jil Sander在剛柔、傳統與創新之間取得平衡，打造出經典的簡潔線條及輪廓。 在2017年，品牌更由曾經分別於Dior和Supreme工作的Lucie和Luke Meier接任為Jil Sander的聯合創意總監。 被捨棄的是多餘的細節，不實用的裝飾，也是不切實際的虛幻理想主義。
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每一季中都會大面積地使用天然纖維材質、棉質府綢、毛呢等高端面料。 簡潔線條中暗藏的奢華是面料的質地，凸顯質感，支撐起簡約利落的風格。 jilsander介紹2025 早在上世紀六十年代，“少即是多” 這樣的概念，就已被時尚編輯出身的Jil Sander提出。 因對當時趨於浪漫的主流女性着裝方式心生厭倦，於是親自動手，在母親的老式縫紉機上，嘗試製作出有悖傳統性別特徵的精簡服飾。 1968年，“JIL jilsander介紹 SANDER”就這樣誕生了。
由於 Jil Sander 所開創的簡約設計大受市場歡迎，在1999年的時候，獲得 Prada 集團收購該公司的75%股份，由 Jil Sander 繼續為品牌擔任創意設計師之位，並成為當時新合資公司的女主席，不過後來因與 Prada 總裁 Patrizio Bertelli 意見不合而辭職。 兩人休戰後，Jil Sander 於2003年再度回巢，可惜 Jil Sander 無法克服兩人之間的意見分歧而在翌年再次離開，品牌創意總監則由 Raf Simons 於2005年接替。 出身於德國，曾留學於洛杉磯的 Heidemarie Jiline “Jil” Sander，是時尚界首屈一指並且個人風格非常強烈的時裝設計師。 Jil Sander 今年已經 73 歲，自年少對時尚的嗅覺就十分靈敏，大學畢業後便在紐約時尚雜誌 McCall’s Magazine 開始第一份工作。 原以為 Sander 會一路在紐約時尚媒體圈中深耕，卻在短短兩年內離職、回到德國在 Preta 雜誌工作、三年後又再次辭職，最後居然方向一轉，開起了自己的精品（選物）店。 Sander的設計理念雖然倡導的是追求極簡，但是在使用面料和設計工藝方面卻耗費很大，她是設計師中精於面料的高手，她設計的服裝價值很大程度上體現在面料的本身，她認爲對於一塊優質的面料，過多的剪裁和裝飾只會破壞面料的質感，分散人們對質優面料的感受，因此她的設計成本遠遠大於其它品牌。
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我漢堡的家室內設計全都是委託給他，而在他設計的過程中我學到了很多東西。 他與現代主義運動逆行，運用職人技藝方面的廣泛知識，創立了獨有的歷史主義風格，持續追求不被時代精神（Zeitgeist）所左右的思想。 Lorenzo先生說服我不要執著於自我的想法，而用像文藝復興的方式去思考。 他是一位真正跟隨自我靈感的大師，一步一步地發展室內設計，並實踐許多極具創意的手法。 他首先將17世紀位於威尼斯的文藝復興風格劇院的木刻浮雕藝術品做為我家的裝飾，其動機來源於童話主題。
- 他是一位真正跟隨自我靈感的大師，一步一步地發展室內設計，並實踐許多極具創意的手法。
- 本系列希望凸顯穿衣者的個性，並延續+J追求時尚制服與低調精緻的細節。
- 正如之前的描述，我的眼睛能夠捕捉那些設計過程中產生的輪廓。
- Jil：很多學習過包豪斯的教師和學生，後來都在克雷費爾德從事教學、建築設計以及為纖維專門學校提供各種設計作品。
- 「我的根源來自包浩斯運動，其功能性的運用在日常生活中。流線型的美感、清晰的解構、精簡的本質和自由的韻律。」這也揭開了過往 Jil Sander 的設計為何自己總是流露出一種微妙的精緻和感性，結構中徘徊着安靜美。
2011年“+J”系列令人遺憾地中止後，於今年再度強勢回歸。 1943年，Jil Sander出生於德國漢堡，之後在漢堡取得紡織品工程學位，畢業後曾任職時尚編輯的工作。 1968年，成立第一家個人同名精品店，設計生涯也由此開始。
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一件Jil Sander穿10年或20年也不會過時，也許不屬於某一種經典風格，但又贏在風格。 簡潔舒適在任何一個年代都是不過時的穿着需求，簡潔的廓形再稍加設計感即是錦上添花，精簡的線條輪廓也可以是低調的華麗。 Jil Sandor的設計以高度的極簡主義被大衆認知，優衣庫也秉承着舒適簡約的基礎設計爲擴展設計。 2009年，品牌開始首次聯名合作，合作產品得到了共同客戶羣體的喜愛。 後續在2014年秋冬和2015年春夏季度，優衣庫都對合作系列中的經典單品進行再度復刻，依然收到熱烈的好評。 再度合作爲品牌構建穩定性與客戶消費信心都可起到決定性的推動作用。
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Jil jilsander介紹 Sander一直追求用最好的面料來做衣服，在她看來有時候面料甚至比剪裁來的更重要。 其次就是服裝的輪廓和結構，由於設計靈感大多來源於建築，也就是德國大名鼎鼎的包豪斯運動（Bauhaus Movement），所以展現出一種很獨特的建築輪廓，大輪廓給穿着者帶來強烈的結構感。 好的剪裁設計必須親自體會，裁片多一分少一毫，都可能帶給穿者截然不同的體驗，仔細打量會發現，設計師在肩、袖、身片上的弧度都做了特別處理，視覺上具有修身的效果。 一律以「相當令人興奮」來形容此次睽違 9 年的合作，想必眾家編輯已厭倦那些不知所以然的潮流聯名許久。 但因為…..這合作實在太短命，原本雙方在 2010 年 4 月已簽署三年合約，沒人想到在隔年就中斷，因此不得不修正成：「聯名系列」。 也因此，業界很多人會這麼說，90 年代極簡主義須歸功兩大設計師，一是 Helmut Lang，二則是 Jil Sander。
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直到 80 年代第二波女性主義風潮於西方達到巔峯，女裝開始出現 Power Suit、墊肩等展示女權的設計，自此 Jil 的中性主義也漸漸獲得關注。 而 90 年代，正值 Jil Sander「Less is More」極簡風潮（ Minimalism ）的全盛時期，更是奠定後世此一美學流派的關鍵時期。 「我不是一位極簡主義者，而是一個純粹主義的人。」在2017年的時候接受 Suzy Menker 訪問了現代簡約美學宗師 Jil Sander，當時設計師在家鄉德國法蘭克福 jilsander介紹2025 Museum Angewandte Kunst 舉辦首個展覽，透過多媒體展示彰顯出自己的時裝創造力和獨特性。
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JIL SANDER營造出的「極簡世界」，不僅呈現於人們眼中的服飾，還亦包含設計師所賦予的美學主義以及文化內涵。 人們因JIL SANDER的“極簡主義”標籤慕名而來，但從中又感受到一絲與20世紀90年代的JIL SANDER有所不同的新鮮感。 作爲Jil Sander本人的「接班者」，Lucie與Luke Meier一如既往地延續了這一品牌的“minimalist style”設計語言同時，將被大衆遺忘的JIL SANDER聲氣開始逐漸回升，短短3年間已挽回早年的失利。 創辦人Jil jilsander介紹2025 Sander三度離開品牌，經歷過Raf Simon掌舵時的如日中天，也在Rodolfo Paglialunga的帶領下鬱郁不得志，幾經易手後，近年終於重回正軌，迴歸時裝界的矚目位置。 常被人們稱爲「極簡女王」的Jil Sander，1943年出生於德國，在克雷菲爾德學習紡織工程的經歷讓她對高質量和上乘面料燃起了濃厚的興趣。
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Less is more（少即是多）的概念也就是在那一時期被提出，但反響平平。 直到上世紀80年代，當三宅一生等一批日本設計師帶動興起了服裝線條的概念後，Jil Sander的作品才逐漸被業內認可，並得到關注。 2009年UNIQLO與傳奇時尚設計師Jil Sander首度合作+J聯名系列，一上市即造成時尚界轟動。 Jil Sander設計的+J 系列極簡風格單品簡化人們日常生活，並挑戰傳統時尚產業繁複設計。 今天，+J傳奇故事全新展開，設計師Jil Sander和UNIQLO再度攜手，彷彿兩者從未間斷合作。 本系列希望凸顯穿衣者的個性，並延續+J追求時尚制服與低調精緻的細節。
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出生德國，純粹的品牌調性是因爲復刻了戰後德國精神的理性和嚴謹，只專注於研究、表達服裝本身的線條輪廓和麪料。 現今仍活躍於業界的品牌 Jil Sander，相信各位也清楚早已不是 Jil 女士本人所職掌、設計。 Jil：我感覺所有事情都發生了變化，也包括時尚潮流本身。 為了適應新的布料，就必須要有新的處理手法、剪裁和樣式。
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Jil：很多學習過包豪斯的教師和學生，後來都在克雷費爾德從事教學、建築設計以及為纖維專門學校提供各種設計作品。 Mies van der Rohe也為克雷費爾德的絲綢產業貢獻了數個雄偉的建築設計作品。 在我就讀於纖維專門學校的時候，包豪斯的思維方式仍然具有強大的影響力。 去掉設計樣式中多餘的部分，希望追求一種不斷打磨出的純粹形態，這種設計上的直覺也深受包豪斯哲學影響。