這位教人難以忘懷的前 Céline 創意總監，自 3 年前揮別時尚界後，其去向便一直備受關注。 據外媒報導 Phoebe 即將推出個人品牌，並已開始與合作的設計師進行面試，看來上天終於聽到 Old Céline 忠粉們的禱告 (THX GOD！)。 時間拉回2007，隨著 Céline FW18 系列登場，Old Céline 的黃金時代亦暫時劃上了休止符。
去年十一月，曾被譽爲Phoebe Philo接班人的原Bottega Veneta創意總監Daniel Lee宣佈離職。 儘管當時首席執行官Leo Rongone未在聲明中透露Daniel Lee離職的具體原因，但表示Daniel Lee爲品牌提供了全新的視角和新的現代感，過去三年Bottega Veneta的顯著增長證明他的創意工作取得了成功。 Daniel Lee與Mattieu Blazy，兩人相重合的履歷中最爲閃光的即爲都曾在Phoebe Philo執掌的Céline工作過，這從側面印證了時裝品牌們依舊翹首以盼着Phoebe Philo的個人風格，對於即將以同名品牌迴歸的Phoebe而言無疑是一個好消息。 據《紐約時報》報道，奢侈品轉售電商Re-see於今年10月在巴黎凱旋門的一個展廳裏舉辦了一場拍賣，200件Phoebe celine phoebe Philo在舊Céline期間製造的作品幾乎被她的追隨者們一搶而空，在場的買方包括《AnOther》雜誌和《華爾街日報》的編輯、小衆時尚品牌Botter和Bevza的設計師以及模特、造型師等。
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而在去年7月，Phoebe celine phoebe2025 Philo就曾發佈聲明，將在LVMH集團的支持下推出個人品牌，且控制權由其本人持有，Bernard Arnault將這個品牌稱爲“創意冒險”，儼然是對昔日合作伙伴更高維度的信任。 現任Prada聯合創意總監Raf Simons本週一突然發佈聲明宣佈將關閉創立已27年的同名品牌，上個月舉辦的2023春夏大秀是其最後一個系列，引發廣泛關注，Matthew Williams、Asap Rocky和Gvasalia兄弟創立的Vetements紛紛前往評論區“悼念”。 從Burberry泥潭中脫離的Riccardo Tisci在卸任一個月後，於今年11月首次以個人名義發佈作品，爲參加電影《黑豹》倫敦首映式的女演員兼編劇Michaela Coel打造了一套定製黑色禮服。
設計風格的搖擺不定，核心信息的模糊不清被解讀爲Riccardo Tisci離開的主要原因。 創立於2006年的The Row，以優質面料、極簡主義美學和比肩奢侈品牌的超高定價在時裝愛好者羣體中建立了鮮明的品牌形象，是爲數不多被廣泛承認的當代奢侈品。 在 Phoebe Philo 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。 比如，Phoebe 為 Céline 打造的首個手袋 Classic Box bag、當年買到一街都是的 Luggage Nano、三合一設計的 Trio bag 等，時至今日依舊流行，深受大眾喜愛。 在 Phoebe 領導下，成功為品牌推岀多款大受歡迎的 IT Bag，她那永不過時的經典設計，令 Céline 的包包和衣服，至今在二手市場上，依舊有市有價，更是按年上升。
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這意味着Hedi Slimane對Celine的年輕化和潮牌化轉型快速生效，雖然初期走過彎路，但Celine仍在第一個五年內初步完成了集團的商業目標。 Raf Simons於1968年出生於比利時，1991年畢業於工業設計和傢俱設計專業。 1995年Raf Simons創立了個人品牌，他設計的服飾以青年亞文化爲核心，具有極強的實穿性，但同時也傳遞着獨特的時尚見解，深受追求個性化的年輕消費者的喜愛。 27年來，Raf Simons的作品已成爲二手男裝市場上最搶手的作品，特別是在近期Archive文化復興的當下。 有業內人士指出，Phoebe Philo如今已經成爲一座後來者難以翻越的大山，而她信徒們至今依然長久地膜拜她，並不厭其煩地呼喚回歸，發送歡迎的信號。
- 在數位化時代下，各大品牌為搶佔年輕一代的眼球，紛紛大舉進軍虛擬世界，相對一眾品牌早已投入大量資源實行數碼行銷，Céline 算是當中的少數異類。
- 從Chloe到Céline，Phoebe Philo多年來持續建立了一批堅定的女性粉絲羣體，爲她們創造了強烈的歸屬感和認同感。
- 在正式開場前的2小時，特賣會場地外的人行道上已經站滿了成百上千位等待入場的消費者。
- 當然，Phoebe Philo是一座難以逾越的高山，但她的面前還有一座高山，就是近十年來所謂創意總監身份的轉變，在越來越多明星設計師完滿人設、走到臺前的現代，他們承擔的是超出固定範疇的壓力，卻依舊面臨着單向建構性的決策權，看似風光無限，事實上卻已經被擠到了邊緣。
- 據時尚商業快訊援引消息人士稱，Celine的年銷售額很可能在去年已經達到20億歐元。
例如一件羊絨大衣在8折後售價依然高達9200美元（約合人民幣約6.6萬元），即便價格令人喫驚，但當它被放置在特賣貨架上時，依然遭到了人們的瘋搶。 與此同時，從消費者的反應來看，市場仍然留有Phoebe Philo的餘溫，他們不光在最新的街拍照下方留言歡迎，也在用真金白銀，孜孜不倦地消費Old Céline的替代品，或在Phoebe Philo的檔案歷史中拾貝。
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微信公衆號LADYMAX曾在2020年評論稱，在Phoebe Philo突然淡出的兩年後，依然沒有人能夠取代她的地位。 從Chloe到Céline，Phoebe Philo多年來持續建立了一批堅定的女性粉絲羣體，爲她們創造了強烈的歸屬感和認同感。 這批消費者失去的不只是衣服，而是某種信仰，她們亟待能找到另一個能夠寄託信仰的時裝品牌。
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幾乎不花錢在品牌營銷上的LEMAIRE因低調不爭的品牌調性深受成熟女性的青睞，她們多看重服飾的舒適度與設計感，而LEMAIRE的極簡主義能最大程度地體現她們的自信和生活態度，這也是Phoebe Philo時期Céline的客戶寫照。 在明星設計師Phoebe Philo離開極簡品牌代表Céline後，The Row承接了很大一部分追求品質的極簡風格消費者，品牌手袋、鞋履和外套等單品在社交媒體上獲得追捧。 據The Cut報道，美國極簡奢侈品牌The Row於今年十月在紐約舉行樣品特賣會（Sample Sale）的罕見盛況，引起了業界的討論關注。
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某種意義上說，這是極繁主義的回落，對於以極簡爲長的Phoebe Philo而言不可謂不是一種利好。 而從火速更換Bottega Veneta創意總監中嚐到甜頭的開雲集團將Phoebe Philo搶至麾下，激活在華麗之風中消沉的Gucci也並非毫無可能。 而在高級時裝領域樹立口碑的Nicolas Ghesquière也在受到商業轉化能力的拷問。 在全球範圍內，Nicolas Ghesquière那種需要被咀嚼和體會的老派創作手法在過去幾年的市場劇變中被嚴重邊緣化，面臨曲高和寡的危險。 Riccardo Tisci曾於2004年成立個人同名品牌，後因加入Givenchy和Burberry而暫停運營。
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Phoebe Philo準確的迴歸消息至今仍未拍板，並一再延遲，猶豫的背後，或許是看到明星設計師複雜多變的處境。 而最受歡迎的法國設計師品牌之一LEMAIRE也在近期正面挺進中國市場，於今年正式9月上線天貓旗艦店，發售包括男裝、女裝、包袋和鞋履的全品類產品，以及最新2022秋冬系列。 品牌早前於今年4月開設小紅書賬號，爲其在中國市場的擴張進行預熱和鋪墊，截至目前該賬號擁有3.2萬粉絲。 目前，Daniel Lee已確認將接替Riccardo Tisci成爲英國奢侈品牌Burberry的新創意總監，任命已於10月3日生效，首個系列會於2023年2月在倫敦時裝週上展發佈。
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當然最令人難以忘懷是她以自身角度出發的設計理念，所提供的不只是服飾本身，更是刻畫著當代女性的面貌。 也許，在有意無意之間她會把個生活態度投入到創作裏，因此若說 Phoebe Philo 是陪伴一代女性成長的名字，一點也不為過，亦解釋到她當年的離開為何教時裝人如此迷惘。 在這種宏觀環境下，Phoebe Philo如何以個人品牌的迴歸，重現女裝黃金時代是其次，如何重新定義“創意總監”的身份，成爲了更值得關注的焦點，恰逢Prada聯合創意總監Raf Simons關停成立27年的同名品牌，展現出一心一意爲時裝巨頭服務的規劃，未來明星設計師的路顯得更撲朔迷離。
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在正式開場前的2小時，特賣會場地外的人行道上已經站滿了成百上千位等待入場的消費者。 或各有所屬、各自開花，或逐漸適應、加速發力，這些圍繞Phoebe Philo的核心品牌和設計師們已經在很大程度上抹去了她的痕跡，而這實際上也爲Phoebe Philo的迴歸清理出了足夠的市場空間和審美留白。 在這一年半的時間裏，有關Phoebe Philo迴歸的消息屢屢傳出，一次次地挑動着信徒們的神經，過剩的信息和靜止的事實已經令部分受衆開始感到麻木。 在數位化時代下，各大品牌為搶佔年輕一代的眼球，紛紛大舉進軍虛擬世界，相對一眾品牌早已投入大量資源實行數碼行銷，Céline 算是當中的少數異類。 無可否認，這與 Phoebe 的個人理念相當吻合，其一直排斥數碼化的宣傳模式，認為在Facebook 上的曝光無異於光著身子走在大街上，因此在她離開品牌前不久才開通了 Céline 首一間 online shop，而官方 Instagram 帳號亦是 2017 才開設。 時代仍舊需要Phoebe Philo，誠然，她讓女人堅信可以在穿着舒適的同時保持體面，不迎合的同時保持魅力，她將女性服裝美學提高到了截然不同的層面，將品牌真正化身爲傳遞思想的媒介，在設計語言裏寄託觀念，並不是一句唬人的空話。
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去年七月，從Céline離職三年半的Phoebe Philo發佈聲明，宣佈將在全球最大奢侈品集團LVMH的支持下推出個人品牌，但強調後者只會持有少數股權，控制權會則由她持有，這意味着新品牌的運營和管理都會由Phoebe Philo全權負責。 LVMH董事長Bernard Arnault在聲明中直言，這條新產品線是一次“創業冒險”。 當然，Phoebe Philo是一座難以逾越的高山，但她的面前還有一座高山，就是近十年來所謂創意總監身份的轉變，在越來越多明星設計師完滿人設、走到臺前的現代，他們承擔的是超出固定範疇的壓力，卻依舊面臨着單向建構性的決策權，看似風光無限，事實上卻已經被擠到了邊緣。
市場需要Phoebe是一方面，而另一方面，在這段時間內，替代者或轉型摸索出個人風格，或逐漸適應環境加速發力，試圖替代的接踵而至，卻沒有人真正填補上Phoebe Philo的空白。 然而本被預測在今年1月登場的首個Phoebe Philo系列並未如約而至，2022年接近尾聲之際，其迴歸也依舊在被Phoebe的信徒們翹首以盼，而在近日，攝影師Tommy Ton發佈了一張Phoebe Philo的街拍，配文“Counting the days”，似乎預告着其復出的倒計時。 直到2008年，LVMH集團的掌門人Bernard Arnault親邀Phoebe出山，任命其爲Céline創意總監與董事會成員，甚至將Céline的總部從巴黎遷至倫敦，只爲契合Phoebe的生活節奏。 但即使是擁有穩固靠山的Gucci創意總監Alessandro Michele，也走到了其在Gucci品牌二十年事業的盡頭。
時間拉回 3 年前，隨著 Céline FW18 系列登場，Céline by celine phoebe2025 Phoebe Philo 的黃金時代亦到了終點。 當然最令人難以忘懷是她以自身角度設計理念，所提供的不只是服飾本質，更是不同時期刻畫著不同時代女性的面貌，看著每季細微的變化，如同見證著一位女性的成長。 也許，在有意無意之間她會把個人生態度/哲學投入到創作裏，因此若說 Phoebe Philo 是陪伴一代女性成長的名字，一點也不為過，亦解釋到她當年的離開為何教時裝人如此迷惘。
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另一邊，在設計師Hedi Slimane手中徹底改頭換面的新Celine也得到了新受衆的擁護，正在邁向了新的商業高度。 她也並非在設計中一味避免印花以追求極簡，相反，Céline在2014年春夏系列中就呈現了大量的彩繪印花作品，整體服飾如同水墨圖案一樣自然又充滿活力。 Phoebe的極簡主義美學來自於將一切清零，用色彩簡單、廓形一目瞭然、整體幹練的風格征服世界，在所謂中性的定位釋放中，恰恰也調動了女性特有的成熟魅力。 Phoebe Philo用十年時間打造了Céline的極簡主義神話，以至於在Hedi繼任後的很長一段時間，都不得不頂着外界將其與Phoebe Philo對標、認爲New Celine相較Old Céline一文不值的罵名。 據Re-see網站負責人稱，Phoebe Philo時期的Céline依然是平臺銷量最高的品牌之一，僅次於Chanel和愛馬仕。 本人願意接收新傳媒集團的最新消息及其他宣傳資訊，本人同意新傳媒集團使用本人的個人資料於任何推廣用途。
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Phoebe 為 Céline 打造的首個手袋 Classic Box bag、當年大街小巷都是的 Luggage Nano、三合一設計的 Trio bag 等，時至今日依舊流行，深受大家喜愛。 即使今天品牌換了新設計師，Luggage和Classic還會保留生產，可見 Phoebe 的設計功力。 她如日中天時打造出的並非是陳列出來的服裝、箱包或者鞋款，而是在品牌內核中流露出的信念感，收穫的女性粉絲羣體擁有極高的忠誠度，她們追求知性、優雅、忠於自我，不以迎合主流審美而去暴露皮膚，即使穿戴得體，也能表現出獨立的美，Phoebe Philo的迴歸並非一種簡單的消費選擇，而是意味着情感聯結和價值觀再次產生共鳴。 事業起步時，2006年，爲了家庭與孩子，Phoebe從未表現出現代女性面對事業與生活的搖擺不定，她毅然卸任回到倫敦。 無論如何，相較於Phoebe Philo們的黃金時代，如今市場口味早已變得更加複雜多變。 此外，The Row、Lemaire等以現代極簡設計和高品質著稱的設計師品牌，自成立以來熱度不減，甚至在Phoebe Philo離開Céline後與日俱增。
在影響一代現代風格設計師的Phoebe Philo出山之時，有着當代男裝之父之稱的Raf Simons也已經從青春迷惘中徹底翻篇，全身投入到意大利奢侈品牌Prada的商業帝國。 據今年四月LVMH發佈的2022年第一季度財報中表示，Louis celine phoebe Vuitton依然是時裝皮具部門的主要增長動力，Dior和Celine的增速則超過其他品牌。 據時尚商業快訊援引消息人士稱，Celine的年銷售額很可能在去年已經達到20億歐元。
但另一方面，商業價值、長遠利益、現狀與佈局，這些現實且殘酷的詞又將所謂抱負打回原形，創意總監只是一份工作，在品牌需要的時候走馬上任，嘔心瀝血，在它不再需要的時候人走茶涼，留下或深或淺的痕跡，供人追憶。 而對於一向有着自己堅持的Raf Simons來說，被資本或奢侈品集團收購後的被動局面是他無法忍受的。 很多極簡主義替代設計只能與Phoebe Philo時期Celine的“形”相似，卻無法復刻其“神”。 因爲知識分子及職場女性消費者對穿衣的需求不僅在於其實用性，更在於其與品牌內核的情感聯結和價值觀的共鳴。
自離開Céline以來，Phoebe Philo已經成爲行業內的某種標準，任何曾在Phoebe Philo手下有過工作經驗的小衆設計師經由這一名字背書後，都能更加輕易地通往大衆市場，也更能獲得業內人士的認可。 如今2022年已接近尾聲，關於Phoebe Philo的迴歸也遲遲沒有後文，不免令人好奇這位設計師的下一步如何計劃。 有知情人士透露，受品牌內部調整以及疫情影響，今年Phoebe celine phoebe Philo復出計劃或將落空，預計將在明年春季發佈更加隆重的2023秋冬系列。
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儘管當時Phoebe Philo未在聲明中透露更多細節，但整體產品定位會延續Phoebe Philo對卓越品質的堅持和獨特的風格，系列的發佈週期則不會遵循傳統的時裝週日程。 在2008年加入Céline後，Phoebe 成為一場寧靜的奢侈時尚運動的領導者，這場運動在金融海瀟之後尤其顯得合乎時代精神，將Celine變成了奢侈品行業中最具影響力的品牌之一（Jil Sander、Loewe、Bottega Veneta、Peter Do 、甚至COS都或多或少受到這場極簡運動的影響）。 她更改品牌的字體、然後推出了一個基礎經典的簡煉女性衣櫥，她作品瘋魔了早期的街拍攝影師如Scott Schuman和Tommy Ton，經典耐看又實用的手袋更傳播到廣大受眾之中，影響至今。 除了個人風格漸漸萌發雛形以外，Phoebe在Cholé時期也培養出了打造爆款單品的能力，於2005年所推出的Paddington，整體廓形扁長，根據Vogue報道，Cholé準備了8000個Paddington作爲首輪發售，但尚未到店就已經售罄。
這位教人難以忘懷的前 Céline 創意總監，自 2007 年前揮別時尚界後，其去向便一直備受關注。 好消息是據外媒報導 Phoebe 即將推出個人品牌，在去年已開始與合作的設計師進行面試，看來上天終於聽到 Old Céline 忠粉們的禱告 (謝謝天！)。 當然距離 Phoebe 正式回歸，相信還需要一點時間，在這之前不如先一同回顧這位簡約派教主的傳奇故事，看她是如何走上神枱，迷倒一眾時裝精。 首先當你閱讀這篇文章時，請先忍著內心的激動及緊隨其後的歡呼聲，皆因極簡女王 Phoebe Philo 或將強勢回歸！