「Haat」這個詞在英語中音同「heart」（心），在印度語中意思是「集市」，詞形上又與印度語「Haath」（手）相近——「我們可以巧妙改變生產技巧和流程，甚至利用機器紡織，讓創作者的手溫延續下去」。 進入 三宅一生褲子 90 年代，工作室此前在傳統面料工藝和新技術上的探索投入帶來了「質變」。 30 年前那個「普世著裝」和「一塊布成衣」的夢想不僅轉化成了現實，而且成了三宅一生品牌最具標志性的兩款經典系列。
- 『A-POC Galaxy』就是使用『A-POC』這個技術所製作出來的牛仔褲。
- 1974年，他在東京開設了第一家旗艦店，次年又在巴黎開設了一家旗艦店；1976年，他開始在女裝的同時生產男裝，1978年發展成為一個完整的系列。
- 整個面料是在提花機上用一條經線織出來的，緯線則採用不同質地創造不同效果，白色是棉加羊絨，黑色紗線內芯是聚酯纖維。
- 1935年，三宅一生出生在日本，他的母親在1945年的原子彈爆炸中受傷，戰後過了幾年就去世了，他的童年時代，日本還是一個貧窮和滿目創痍的國家。
2000年，三宅一生推出了「BAOBAO ISSEY MIYAKE」，作為一個新的支線品牌，產品涵蓋了各類包、行李箱、錢包等配飾。 該系列的第一個創意是「BAOBAO BAG」，這是一個簡單的網狀手提袋設計，上面覆蓋了一層三角形PVC嵌板，可以讓包包在使用過程中不斷改變形狀、大小和尺寸。 出於對「一塊布」概念的癡迷，三宅一生在1999年推出了一個名為A-poc的新項目，A-poc是「一塊布」的首字母縮寫，也是對「紀元」一詞的惡搞，「紀元」指的是某個特定時期。 利用計算機技術，A-poc 系列服裝的設計完全符合其名稱的含義，用一根細線精確地編織成一件完整的服裝，製造出精緻、完美的服裝。 對設計極度苛刻的喬布斯，生前只愛穿的黑色高領上衣便出自三宅一生之手，三宅一生上個世紀80年代期間，喬布斯曾前往索尼工廠考察，並看到索尼的員工的制服都很特別。 一番瞭解過後才知道「由於索尼非常注重產品外觀設計，因此在員工制服設計事宜上，索尼聘請了三宅一生設計。
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在巴黎的時候，他繼續求學，並且開始為紀拉羅歇公司服務，1968年和紀梵西一起工作。 由三宅一生2013 年創立的年輕男裝支線 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。 品牌所有服飾上的皺摺，均是於衣服縫合後才進行，而這過程稱為「After Garment Pleats」。 Issey Miyake 皺褶系列是他們家招牌，特殊製作不怕壓折，寬鬆舒適＆版型幾乎適合所有高矮胖瘦身形，光賣經典皺摺款就賺飽飽，雖然價格稍高，我還是入手了3條，且剛好123號各有一條，除分享尺碼差異，也簡單分享一些穿搭建議。 他在 2007 年近 70 歲時成立了一個 Reality Lab，專門研究環保面料，隨後發佈了用回收聚酯纖維做的 132.5 系列，以及和義大利燈王品牌阿特米德（Artmide）合作的 IN-EI Lighting 系列。 整個面料是在提花機上用一條經線織出來的，緯線則採用不同質地創造不同效果，白色是棉加羊絨，黑色紗線內芯是聚酯纖維。
雖然喬布斯帶回來的工衣樣品被自家員工嘲笑，可喬布斯與三宅一生也成為好友，喬布斯會經常去拜訪三宅一生。 此時，喬布斯也有了給自己設計一套制服的想法，一是覺得每天穿著方便，二是也使該制服成為自己標誌性衣著。 起源於1970年代那塊名為「piece of cloth」的，插入了袖子的棉紗亞麻布。 做為他設計的起點，這對他自己也是很重要的一件作品，他說現在他仍舊會經常回到那個點上，因為那是衣服永恆不變的源代碼。
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出生自日本廣島縣的三宅一生，於多摩美術大學（Tama Art University）畢業後前往法國，學習傳統高級訂製服的技術與設計，之後在美國紐約工作，於 1970 年成立三宅設計事務所，1971 年創立品牌「ISSEY MIYAKE」，1973 年首度參加巴黎時裝周。 如果到他的專賣店裏，我們能夠看到只有幾盎司重的衣服，泛著像是從深海裏面的珠寶般的藍色，也許像巨大的貝殼的樣子，又像是洶湧的海浪，精美絕倫。 他的早期作品裏面有濃鬱的日本民族服裝的印痕，他用了5世紀的時候日本的農民運用的對布料的處理工藝，使服裝的外觀有非常特別的感覺，他的服裝裏面有日本武士的影子，有神祕的東方性格的體現。 他還創造性地運用了油布、聚脂纖維的針織布料，結合獨特的裁剪方式，形成了被他稱為“第二層皮膚”的衣著特徵。
他的顧客不拘於年齡、文化、區域的限制，有東西方各層次的人們，這些人或許形體上不盡相同，但在神智思想上有著共通之處。 在機器壓褶的時候，他就直接依照人體曲線或造型需要來調整裁片與褶痕，他的褶皺服裝平放的時候，就像一件雕塑品一樣，呈 現出立體幾何圖案，穿在身上又符合身體曲線和運動的韻律。 為什麼這個系列會讓筆者有著那麼大的興趣，我想大家應該都可以猜的到，沒錯！ 『A-POC Galaxy』就是使用『A-POC』這個技術所製作出來的牛仔褲。 就如同『Pleats Please』一樣，『A-POC』系列也是三宅一生大師與弟子藤原大(果然是大大級的XD)共同研發出來的成果，而藤原大也在全面採用『A-POC』概念的2007年秋冬，正式成為『Issey Miyake』的品牌總監，而原本的瀧澤直已則成立了自有同名品牌。
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從 1981 年起，三宅一生開始覺得單純只考慮日式和服的做法比較有限，應該從日本擴展到整個東方世界，因此找了一些設計師去瓜地馬拉、峇裏島、印度和西藏發掘當地傳統技藝，然後改良成適用於大規模生產的手段。 這 5 年洗禮，讓他得出了兩個貫穿終身設計理念的結論，與日本另外兩位傳奇設計師川久保玲（Comme des Garcon）、山本耀司（Yohji Yamamoto）在 80 年代被西方世界歸為「Japan shock」的原因類似。 首先，是質疑西方那種「由外向內」的設計傳統 —— 把面料鋪在人體模型上，然後透過裁剪、縫制和褶皺等方式雕塑出理想的女性線條。
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縐褶除了拿來當衣服的材料之外，連椅子都可以利用類似的方法設計，光是剪開之後有如開花一般的噱頭，就十分吸引筆者(敗家慾望蠢蠢欲動中)。 在這嶄新的一年，我們要來介紹的就是之前從未出現在金斯透客的品牌－『Issey Miyake』。 三宅一生的故事是一個藝術展覽、設計報告、建築和雕塑項目，教育計劃，技術突破和一大批學徒複雜連接的多線程。
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自推出以來，「132 5.」系列每年都會在延續摺紙理念的同時不斷創新，包括造型形態和布料紋樣的變化，以及更多實用性和功能性的改進。 就像三宅一生中諸多最成功的作品一樣，BAOBAO系列具有手提袋的功能和實用性，但又像一件移動藝術品一樣構思巧妙。 也成為了很多人認識三宅一生的入門單品，自2000年發售至今都仍舊時尚界青睞。 在A-poc項目中生產的服裝具有美學上的美感，但可能不那麼耐穿。
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這是三宅一生自我設計語言成型的開始，不過解決這兩個問題的核心，都是面料。 因為「用一塊布成衣」，類似和服的製作原理：你很少看見和服的樣式有多大不同，所以需要通過探索印染、紡織方法等不同面料工藝，讓其呈現更豐富的裝飾效果；在這個大框架下再去談「普世著裝」，也意味著設計師需要去了解不同文化在面料工藝上的根本觀念和方法。 Pleats Please皺褶是一般大眾對三宅一生品牌最直接的印象，早在80年代初，三宅一生就以“一生褶”為主題推出系列時裝，以此躋身於巴黎時裝舞臺。 如果你來到東京都港區南的青山，在三宅一生品牌旗下的 6 個精品店、11 個子品牌中，就能找到皆川魔鬼子的 Haat。
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緊接著在 1998 年，「一塊布成衣」也通過與面料工程師藤原大的合作以 A-POC（A Piece of Cloth）項目的形式實現。 製作全程均為電腦控制，直接從一條線開始，一次性完成布料、質感和成衣等所有流程。 在 1971 年這樣一個工作室剛在日本成立、三宅一生設計理念急需落地的時刻，皆川魔鬼子的確是最好的人選。
三宅一生褲子: 年代：一塊布成衣成 Issey Miyake 品牌的經典標誌
你挖得越用力，解開的東西就越多，挖得也就越深，你會想要挖下去，因為隨著時間的推移，它會變得越來越複雜。 「132 5.」從一塊布出發，從不同的維度去詮釋「一塊布」在思維與設計下的轉化。 Issey Miyake與計算機學者Jun Mitani合作，通過將平板紙摺疊創建成三維結構的數學研究方法應用於132 5.的設計製作過程中。
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在他們相遇前的 三宅一生褲子2025 5 年時間裡，三宅一生一直泡在西方：在巴黎時裝工會學校學了一年高級定製，給法國時裝奢侈品牌姬龍雪（Guy Laroche）、紀梵希（Givenchy）做過 3 年助理，1969 年到紐約後又師從美國極簡主義設計師傑弗裡． 皆川魔鬼子（Makiko Minagawa）第一次見到三宅一生是在 1971 年，三宅一生工作室剛成立。 這一年，距巴黎五月革命結束剛 3 年，距美國嬉皮運動的先鋒、搖滾樂手 Janis Joplin 和 Jimi Hendrix 去世剛一年。 那次會面皆川魔鬼子本來是為了諮詢移居倫敦的事，不過結果和預料得有點不一樣 —— 皆川魔鬼子從此變成了三宅一生品牌的面料設計總監，而且到現在已共同走過近 50 年。 他的褶皺方案是永久性的，在整理階段就以高科技的處理手段完成褶皺的形狀，並且不會變形。 在談到他自己創立的這種風格的時候，三宅一生說：“那是個實驗，也是個冒險。
在平面廣告部份，『Pleats Please』也在今年及去年請來日本十分著名的設計師佐藤卓參與設計，去年的作品是以保鮮盒為主，強調色彩以及新鮮感，而今年是以日本的代表食物壽司為主，呈現出品牌的屬地感，更加強了消費者對品牌的印象。 戰敗後的日本也由於美國接管的關係，讓日本處處充滿著美國文化，對於當時尚在求學過程中的三宅一生大師來說，勢必造成了不小的衝擊。 三宅一生大師出生於1938年的日本廣島，雖然當時年紀很小，但也算是親身經歷了1939年開始的第二次世界大戰，甚至在他七歲時，看到了美軍在日本所投下的第一顆核彈，而他的母親也在三年之後死於核輻射。 所以與其說 ISSEY MIYAKE 又開始「流行」了，倒不如往後看起，你會驚嘆於三宅一生在多年前無論是褶皺工藝還是實驗性，這都無可替代，因為三宅一生從來就沒有流行過，而是一直保持前衛。 「132 5.」系列是由三宅一生和Reality Lab 團隊合作開創的環保布料摺紙衣項目，在2010年首次發布。
而提到『Issey Miyake』這個品牌，大家一定會想到的就是那十分經典的縐褶系列，雖然縐褶並不是三宅一生大師第一個使用的，但卻是三宅一生大師讓這種充滿縐褶的衣服，賣到全世界的每一個角落。 可能正是因為如此，在接下來的 1984 年，三宅一生就開始提倡在現代著裝中融入傳統印度面料，並因此成立了分支品牌「ASHA」，還在巴黎和東京分別辦了兩場關於印度手工織造工藝的展。 1971 年三宅一生工作室面世的第一個秋冬系列，就在西方時尚圈攪起了波瀾。 最常被談論的作品《紋身》（Tattoo）， 正是由皆川魔鬼子創作的面料。 這是一條淺棕色針織連衣裙，用日本傳統技法把 1970 年剛去世的兩位年輕美國搖滾樂手 Jimi Hendrix 和 Janis Joplin 印在背部，彷彿是在向嬉皮運動的精神領袖致敬。 現代搖滾和傳統紋身的交錯，青年文化與傳統文化的碰撞，讓人耳目一新。
他的衣服並不排斥實用性，他在堅持自己民族的某些特點的同時受到巴黎著名的設計師VIONNET的風格影響，現在則以他的前衛和特別超越了時間和民族的界限，成為一代大師。 他認為人們需要的是隨時 都可以穿的、便於旅行的、好保管的、輕鬆舒適的服裝，而不是整天要保養、常送洗衣店的服裝。 因此他設計的褶皺布料可以隨意一卷 ，捆綁成一團，不用熨燙，要穿的時候打開，依然是平整如故。
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Miyake Design Studio 成立於1970年，1971年在紐約推出了第一個系列。 該品牌最初是一個女裝系列，靈感來自於他周圍開始出現的西方和日本風格的融合。 在紐約的發布會吸引了媒體的廣泛關注後，三宅一生的名字迅速傳播開來。 1959年開始，三宅一生在東京念大學，學的是繪畫，但是他真正的夢想是成為一個時裝設計師，1965年，他到了時裝之都巴黎，看來是離他的理想不太遠了。
日本人做事當然是做整套的，當衣服離開伸展臺到達店面販售時，店頭的擺設也需要讓消費者瞭解這個系列的重點所在。 雖然『Issey Miyake』對於金斯透客而言，是一個全新的品牌，但這品牌從1970年設立到現在，已經有將近40年的歷史，也應該是我們所介紹的品牌之中，成立最早也最久的一個，所以這次的品牌介紹，我們就從設計師以及『Issey Miyake』的經典系列做為今天介紹的重點。 1935年，三宅一生出生在日本，他的母親在1945年的原子彈爆炸中受傷，戰後過了幾年就去世了，他的童年時代，日本還是一個貧窮和滿目創痍的國家。 美國佔領期間給日本帶來的西式時尚與美國式的生活，這也影響了日後Issey Miyake東西合璧風格形成。 都說無論男女挑褲子都是很困難的一件事情，就像女生難是選擇太多，不知道怎麼搭；而男生都說難是選擇太少，除了長褲就是短褲。
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因此，它們更像是藝術畫廊和博物館的儲備，而不是私人衣櫥。 2005年，早期A-POC的一件作品成為紐約現代藝術博物館永久收藏的第一件衣服。 三宅一生褲子2025 1974年，他在東京開設了第一家旗艦店，次年又在巴黎開設了一家旗艦店；1976年，他開始在女裝的同時生產男裝，1978年發展成為一個完整的系列。 標誌性的褶皺，1000來塊的良心發售價也使得作為常青褲型在賣的 JF150，每次補貨都迅速售罄。 三宅一生褲子 今年各大時裝周場外都見得到 JF150 身影，也使得這條褲子無需宣傳就爆火起來。 比如這條近期很火的褶皺長褲，除了版型好、百搭、面料舒適外，官方還建議適合各種暴力機洗，而且越洗就越有質感。
所以對於大部分男士來說，簡單、百搭、舒服符合一點就是一條很好的褲子了。 摘要都說無論男女挑褲子都是很困難的一件事情，就像女生難是選擇太多，不知道怎麼搭；而男生都說難是選擇太少，除了長褲就是短褲。 LVR 折扣區額外 7折，折扣碼【EX30】一樣有不同時段喔，每一時段只有一小時。 男款的質料偏厚偏挺，條紋也比較寬，沒有像女款有亮亮的光澤感，是偏霧面的質感，就是正常布料的光澤。 還有一次，皆川魔鬼子看到 Roomba 吸塵器裡的灰色毛毛團，覺得灰得正好，就去有機棉紡線的作坊收集了一堆廢料，請日本東北地區的傳統紡織工幫忙，做成了一種極度柔順的圍巾。 這些圍巾從 2011 年起就成為了 HaaT 系列的一部分。
三宅一生的設計打破外界對服裝的既有概念，在全球各地大獲好評，不僅被各地美術館爭相收藏，還在多國辦展覽會。 1999 年，三宅一生將品牌交給徒弟瀧澤直己後，依然積極進行各種活動。 為解答這個疑問，三宅從自然界中去探求答案，從世界的各個角落中去找尋服裝的功能、裝飾與形式之美。 三宅一生的服裝受人類學影響頗深，集質料、基 本、現代於一體，表現了人類發展史上某種程度的輪迴性質而非簡單的直線型上升。 很少能有設計師像他那樣，每件作品都能給予人們深深的思索，並帶有強烈的個人特色。 介紹到現在，筆者猜想應該有人會覺得金斯透客怎麼會突然介紹起時尚品牌，而接下來我們要來介紹的就是『A-POC』系列中，讓筆者充滿無限敗家慾望的『A-POC Galaxy』。